圣路易斯布鲁斯
美国有两个华盛顿大学， 一个在西雅图（University of Washington)， 一个在圣路易斯（Washington University in St.louis）。读硕士的时候，我曾在圣路易斯度过了有趣的两年，说到有趣，指的当然不是学业而是地方文化。
在美国由东部老殖民地向西部扩张的历史进程中，位于密西西比河畔的圣路易斯由于其重要的地理位置和航运之便而成为二十世纪初的美国第四大城市，甚至主办过一次奥运会，其文化的繁荣一直持续到二战以后。但我最早听说圣路意斯是通过一首爵士乐名曲——“圣路易斯布鲁斯”，它几乎美国早期爵士乐最经典的曲目。说到这里，熟悉美国音乐的朋友们大概会理解为什么我说圣路易斯有趣了，对于想接触爵士乐的中国留学生来说，圣路易斯实在是个好地方。伟大的小号手迈尔斯•戴维斯就是圣路意斯人，他出生于郊区的一个相对富有的黑人家庭，初出茅庐就参加了“大鸟”查理•帕克的乐团，但他很快沉迷于毒品，几乎毁掉了自己的事业。在父亲的帮助下，戴维斯回到家乡闭门戒毒，凭着坚强的遗志，最后居然成功了。
听戴维斯后期绚丽已极的电声爵士作品的时候，我总是想，幸亏老人家当年有志气，否则要是他跟查理帕克一样因为吸毒而早逝，那么融合爵士的历史就没有了。 如今在圣路易斯，每逢戴维斯的诞辰， 各大唱片店都会打出“生日快乐，迈尔斯”的字样，纪念乡贤，同时缅怀当年爵士乐的辉煌。 在华盛顿大学的音乐图书馆里，有大量的爵士乐的唱片，CD，和录像带。有一年暑假，我在那里打工，闲来无事就狂听唱片，所以每天回家的路上，感觉自己的腿都踩着爵士乐的节奏。更有趣的是，华盛顿大学每周都花很多钱聘请一个高水平的爵士乐队来学校演出。每周一个酷辣现场，对于国内苦苦收集唱片的爵士乐迷来说，简直是坐飞毯挂神灯的阿拉伯之梦。
在摇滚乐方面，圣路易斯也有悠久的传统。 我当时住的公寓旁边，有个蓝草莓山酒吧， 其老板是摇滚乐的洪均老祖，老一辈耍摇滚布鲁斯吉他的大师查克•贝里。当年打倒贝多芬的摇滚壮志仍然飘荡在该酒吧经久不息的音乐氛围中，而门前挂的大幅的查克贝里与其崇拜者基斯•里查德(滚石乐队的主音吉他手）同台演出的照片，也足以让每个路过摇滚青年为之动容。 回想在圣路易斯看过的摇滚演出，我现在仍禁不住激动，卡洛斯•桑塔纳的拉美雄风， Meat Puppet的另类迷乱，还有不知名的布鲁斯乐队长达数小时的马拉松式的演奏，再加上记忆中当地啤酒的味道，都让人心神俱醉。
另外，文学青年们请注意了。如果你曾经写过几句现代诗的话， 那么我告诉你， 华盛顿大学的创办者就是二十世纪最重要的现代派诗人T.S.爱略特的祖父。 一进图书馆， 你会看到一幅现代派绘画， 上面的题字就来自《荒原》。 其他人物，比如田纳西•威廉斯，威廉•巴勒斯，都是从圣路易斯走出来的美国文学的重量级人物。 如果你在圣路易的街头碰见一个面部表情松弛，体型已经发福的老朋克，问问他关于威廉•巴勒斯的事情吧。很多年前，圣路易斯出了个号称从地狱回来的人，身为朋克教父，曾经受到佩蒂•史密斯的热烈拥护，也曾接见过当年还是小孩的科特•科本。这些流风遗韵，只有老一辈朋克才知道。
